Всем снова доброго времени суток.Когда начинал эту тему,моей задачей являлась модернизация робота для наших условий.Иными словами прекратить течь из под проклятого датчика выбора передач в зимних условиях.Перелопатил всю литературу по МТА,любые доработки и пр.пр.пр...И в отпуске я решился на отважные подвиги.
Теперь начну по порядку и буду подкреплять все это фотоотчетом.Запасаемся всеми инструментами и мануалами,чтобы потом не бегать и не шарить по инету теряя драгоценное время.Для начала с помощью ноута проводим разрядку гидроаккумулятора (если надеятся что давление там с течением времени стремится к нулю-заблуждение...Чтобы окатить лицо декстроном давления хватит)).Снимаем робот с машинки-этот процесс подробно описан в большинстве тем и фотоотчетов,поэтому подробно останавливаться на этом не буду.И вот робот снят...Проводить разборку робота в гараже не захотел,ибо далеко до него ходить да и холодно в нем (около -15).Пришлось мотивировать свою любимую жену,что робот необходимо делать на кухне.И вот получаю согласие.Сразу скажу...не каждая женщина это выдержит...грязный муж в декстроне,все на кухне в декстроне....выглядит это примерно так
В дальнейшем в ходе разборки робота проявляем максимум нежности и аккуратности к нашему селеспиду...разборку я начал с пометки всех штекеров,так как мы не просто манжеты меняем...для пометки всех разъемов,потенциометров и клапанов я использовал обыкновенный лак для ногтей...Жене понравилось,что нам пришлось идти в магазин за множеством лаков (думаю у любой женщины их множество)
После этого отсоединяем все разъемы и проводим ревизию проводки-восстанавливаем изоляцию при повреждениях,чистим контакты.
Затем убираем проводку,чтобы ее случайно никто не повредил.Обязательно предупредить жену!!!Для нас это ценная проводка,для них это грязные и некрасивые провода.Это касается абсолютно всех наших запчастей
После того,как сняли все провода-открывается лучший обзор и лучшее поле для дальнейших действий
Затем снимаем потенциометры,проводим ревизию и очистку.Так как потенциометры все были заранее помечены,после очистки я их поместид в индивидуальные пакетики
Точно также поступил я и с клапанами сцепления,четной и нечетной передачи.Почистил и убрал их в пакетики
Итак,в чем же собственно беда?Почему масло вытекает на улицу?(меня однажды спросили-у вас труп под машиной!!)После осмотра МТА все становится понятно.Надеюсь после этих фото у людей пропадет желание посадить этот датчик на герметик или запаять сопун просто так.В моем понимании при работе МТА допускается физиологическая течь масла из манжет.Я считаю это допустимым.Для этого в камере есть обратка для масла,но диаметр и пропускная способность крайне ничтожна.Если летом она с своей задачей справляется,то зимой при густом масле масло просто "тупо" не успевает вернуться обратно в бачек. Отсюда имеем лужи под машиной и проклятый чек трансмишен...
отверстие обратки в левом нижнем углу...диаметр 2-3 мм!
При повышении уровня масло (водичка дырочку найдет!) оно вытекает через шток выбора передач и фонтанирует через датчик прямо на улицу
Позволю себе рассказать сразу о сравнении родной тутеллы и 3-го декстрона.Прошлый год я ездил на декстроне,так как масло в моем городе не купить.Поэтому перешел на декстрон (собственно и дешевле).А у самого оставалось около 300 гр тутеллы.Я каждого масла налил в баночку для анализов и выставил на улицу,наблюдал...для точности эксперимента я поместил их в морозильник и поставил его на -27.В конечном счете оказывается:тутела,друзья мои,более текучая и не такая густая как декстрон.При сравнении "свежей" (только купленной тутеллы) и открытых остатков-свежая еще лучше.Отсюда делаем выводы о сезонной замене масла как об обязательной процедуре.
Теперь о методах доработки...Использовать подогрев-мысль хорошая,но подобрать какой-то тэн или бульбулятор в бачек я не смог...Нашел только проточный подогрев для дизелей,но на выходе он выдает температуру 120 гр по Цельсию...Поэтому пока я отошел от этой идеи,но если подвернется обогрев с подходящими параметрами-буду применять.Осталось только улучшить дренирование масла из этой камеры.Если рассмотреть вариант расширения штатной обратки-стенки корпуса в этом месте тонкие,да еще и угол...если расширять в этом месте имеем высокий риск повреждения корпуса и как следствие кучу проблем.Консилиумом при помощи брата инженера нашли место для возможной модернизации
На задней поверхности имеется технологический пятачок (видимо для литья форм).Толщина стенки в этом месте в районе 5-6 мм,а диаметр пятачка около 14 мм.Место подходящее,тем более здесь есть возможность нарезать хорошую резьбу для лучшего крепления штуцера.Решили-засверлился,постепенно увеличивая диаметр сверла.Максимально допустимый диаметр отверстия определили 12 мм,чтобы штуцер хорошо держался и не была риска повреждения стенки.После того,как получилось отверстие метчиком нарезаем резьбу на 12.Шаг я выбрал 0,5 (мелкая резьба в этом случае зер гуд)
Вот что собственно получается.Дальше при помощи знакомого токаря делаем штуцер...Диаметр выходного отверстия получается 9 мм
В целом данная конструкция выглядит таким образом
Теперь к выборе о трубке...лучшим для этого определили ПХВ трубка с устойчивостью к температурам и агрессивным средам (благо я врач,я трубки для дренажей после операции идеально отвечают этим требованиям,но все-таки взял про запас...чтобы если что поменять ее).Для хорошего соединения с бачком идем в вазовский магазин и покупаем уплотнительные колечки (не помню где они применяются,скорее всего в тормозной системе при прохождении трубок через кузов).Они мне идеально подошли к трубочки...соответственно этот момент считаю индивидуальным.На штуцер для лучшего уплотнения используем хомутик.Получается такая штука
В дальнейшем в бачке как раз имеется небольшой квадратик,сверлом аккуратно разсверливаем отверстие (постепенно увеличивая диаметр сверла).Чтобы стружки не попали в бачек сверлим снизу вверх.В моем случае отверстие в бачке составило 10 мм.Проводим ревизию бачка на предмет стружек=их быть там не должно!На это отверстие надеваем наше колечко и получается вот так.
Дальше собираем нашу конструкцию.Учитывая,что появился штуцер необходимо в железной рамке,куда крепится насос и сам бачек вырезать болгаркой окно под штуцер.При уплотнении резьбы используем обыкновенную фумку...собираем...получается вот что (насос для наглядности не стал ставить)
скобы поставил для того,чтобы на сгибе не терялась пропускная способность трубки
видно окно для штуцера в раме.Жесткость конструкции данное окошко не нарушает
Проводим установку насоса-все встает без проблем,трубка совершенно не мешает.Родная обратка тоже остается на месте,так что получаем общий диаметр 12 мм!
Проводим сборку робота и замену манжет на новые.Обращаем внимание на правильность сборки всех потенциометров,иначе беды не миновать!!!Особенно это касается датчика выбора передач,обязательно защелкиваем шарик на рачажке в шток выбора.С учетом того,что обратку я расширил и решил запаять сопун в датчике выбора передач.В качестве донора пластмассы применил крышку от полторашки))
вот этот сопун на 3-х часах
после пайки отверстия
В дальнейшем все по мануалу...стоит обратить внимание на шток сцепления...у меня его длина составила 72,5 мм,поэтому я поставил новый шток (чертеж есть в мануале)
слева новый,справа старый
После сборки установка на машинку тоже в соответствии с мануалом и выполняем все процедуры с помощью ноута и шнурка...и машинка снова на ходу))
В настоящий момент никакой течи не наблюдал...передачи переключаются хорошо,мягко и быстро...будем следить за эксплуатацией.
Огромное спасибо хочу сказать Wind и Vermin за воодушевление к этим действиям
.Но в связи со сложившейся семейной обстановкой о покупке новой машины теперь может не идти речь около 4-5 лет (очень опечален этому факту).Многие могут спросить-зачем купил машину с роботом на севере?Дело в том,что когда я ее покупал-даже и в мыслях не было,что буду теперь жить в холодах.
), да и с электрикой возни побольше будет...