myPunto.ru

Всем доброго времени суток!
Я владелец GP 2006 года выпуска с так полюбившейся всем роботизированной кпп. После очередного Чека на светофоре, вновь пришлось ехать в сервис, к нашему бывшему офф.дилеру "Акос" который находится в казани., после недолгих танцев диагноста с "чудо-сканером" вокруг машинки был поставлен диагноз: на замену датчик положения переключения скорости. Который почемуто в каталоге запчастей, по крайней мере в экзисте, где я его заказывал под № 71752610 называется Датчиком положения дроссельной заслонки.

На выше указанном рисунке он под №4 и как вы заметили расположен на верхней части "робота".
После 2х недель ожидания датчик был установлен, робот откалиброван и автомобиль предстояло забрать из сервиса. Однако не так все было просто, выехав в сторону дома и проехав пару километров на приборке вновь показался этот волшебный мигающий значок и раздался звук который давно уже пора внести в список звуков вызывающик невроз))
Пришлось колдовать переключением рукоятки и ключем зажигания чтобы хоть каким то образом добраться в заветный сервис, из которого автомобиль так нихотел уезжать.
Заталкав пунта в бокс, диагност принялся за работу и предварительный диагноз был как у больного туберкулезом: подклинивает рабочий цилиндр. Из за чего на машине после выжима сцепления и включения скорости роботом в дальнейшем сцепление как бы не отпускается и получается когда жмешь на педаль газа, автомобиль трогается с места то абсолютно нормально, то с сильной пробуксовкой сцепления.
Так как дело было перед закрытием сервиса, мастер предложил проверить один способ - что бы опровегнуть неправильную работу рабочего цилиндра, нужно слить масло из робота и подождать перехода в автономный режим, если появляется другая ошибка значит цилиндр работает нормально и проблема в избытке масла в гидравлической системе. После выравнивания уровня масла проблема должна была исчезнуть, но...
На данный момент авто на подьемнике и над ним колдует человек 10 точно, а я жду звонка.
Так вот один знакомый мастер из другого сервиса предложил сдать электроника в пункт приема цвет.мета и поставить обычную кулису и педаль сцепления дабы упростить жизнь и себе и сервисменам и автомобильчику.
Пошукав на просторах инета я понял, чтобы все получилось, менять корпус коробки не придется, нужно вместо верней плиты установить кулису, затем 2 тросса, педали, ну соответсвенно кулису в салоне и еще несколько других деталей.
При самом худшем варианте, сервисмены приговорят на замену гидроблока - а это сами понимаете какие нереальные суммы.
Вот такой вот назрел вопрос: стоит оно того или нет? Жду ваших советов.
Вот кстати список с картинкой из экзиста для ручного метода переключения:

Панель управления 5 472,20р.
Трос управления кпп 2шт тоже где то 5000 р
Ну и педальный узел 10 000 р
и помелочи я думаю 5000 наберется
Заранее спасибо за ваши коментарии и ответы!

касяк в том что контроллер двигателя тоже работает с роботом .... кастрировать систему попробовать можно, но придется шаманить с проводкой ... и получите как минимум горящие значки, как максимум машина будет плохо ехать на определенных режимах... если вообще удасться завестись !!! например пока контроллер не получит команду от робота что машина либо на нейтрали , либо выжат тормоз, команду на запуск двигателя не будет

ради эксперимента можете снять разьм с робота или с его контроллера и посмотреть что из этого получится

Контроллер я так понимаю мозги? Если да, то для робота существует отделный блок, который расположен под панелью в ногах у пассажира (под ковриком), и после снятия самого робота, можно снять мозги,так как они просто остаются ненужными. Мастер в сервисе сказал, что после установки всех механизмов главный мозг просто перепрогамируется под ручное управление, а если возникают какие либо неполадки всегда есть варианты обхода ошибок, или установки обходчика. Но все это конечно пока теория.
На сегодняшний день проблема в выжиме сцепления: После того как заводишь двигатель автомобильработает нормально, включаем передачу, трогаемся. Все нормально, автомобиль едет, робот переключает все передачи в нормальном режиме, но после того как останавливаемся на светофоре или просто стоим более 2х минут он начинает глючить. Не выдавая нам ошибок ни по сцеплению, ни почему то другому, он просто после включения передачи не отпускает сцепление до конца!((
Само сцепление было поменяно за пару тысяч до этого, шток тоже новый, и даже немного удлинен, так как на вилке была небольшая выработка.
В чем проблема никто неможет разобратся, единственное, что может подклинивать цилиндр сцепления, но по какой причине непонятно. Течи масла необнаружено!

Wind прав, проблем может быть много в электрической части в особенности из-за кан-шины и взаимосвязи многих узлов друг с другом, а на роботе согласно схем их много, опять же что будет думать бодик, насчет самостоятельного перепрограммирования имхо сомнительно, но все может быть.

Согласен, никто точно сказать не может. Очень интересно послушать человека знающего до мелочей про всю эту дребедень, какие могут быть проблемы!?
Интересно кто нибудь может подсказать стоит или нет. Этот вопрос может стать единственным выходом если официалы приговорят на замену блока((

ГореПунтоВод, почитай Elearn, конкретно все расписано с рисунками и соответственно можно сделать какие-то выводы или показать специалистам.

ГореПунтоВод писал(а):Согласен, никто точно сказать не может. Очень интересно послушать человека знающего до мелочей про всю эту дребедень, какие могут быть проблемы!?
Интересно кто нибудь может подсказать стоит или нет. Этот вопрос может стать единственным выходом если официалы приговорят на замену блока((

я же вам написал какие проблему могут быть во втором посте ... компьютер робота взаимодействует с компьютером впрыска ... если найдете специалиста который возьмется прошивать компьютер впрыска тогда есть смысл....

просто как работник дилерской станции хочу предупредить, что пока таких переделок за 4года обслуживания этой марке мне не встречалось ... и как вы думаете почему???

а по вашей проблеме снимите клапан (соленоид) который отвечает за цилиндр сцепления ... и с небольшой скважностью почистите в ультразвуковой ванне ... да снимите с него все резинки перед промывкой а то могут разбухнуть
да и шток нежелательно наваривать длиннее тоже не есть хорошо ... длина нового штока 75мм
после сборки откалибровать обязательно робот

Wind, спасибо за совет. Обязательно по прибытию мастера все подробно передам.
По поводу штока, выяснилось что я немного слукавил, во время замены сцепления старый шток был взят за образец и было сделано 2 новых, разной степени закалки, и разными размерами, 75мм и 77мм, но в ходе работы был установлен 75мм с сильнозакаленной частью контактирующей с вилкой.