КПП-робот CHECK TRANSMISSION

[Talyaba]

Иван 116

У меня такая же проблема уже 2 года, но ничего на скорость не влияет Грешу в сторону исполнительного механизма (износ мех. частей или клапана выбора передач), или умирание потенциометров. Пока ещё этот вопрос досконально не исследовал, нужно сначала поменять клапан сцепления.

[Talyaba]

Иван 116
Смотри постом выше, я писал. Робота снимал сам, но не припомню где тритий потенциометр ставится, не подскажешь? Проблема у меня в том что в нейтраль выбивает на ходу и чек загорается, но это не одновременно, но происходит ежедневно. Поменял потенциометры местами (сверху которые), тоже самое, теперь только переключатся на вторую с какой-то задержкой, встает в стопор приходится газовать больше в этот момент (но это может быть из-за морозов до -18 опускалось)

Третий потенциометр под грушей, к нему геморно добраться (лучше на снятом роботе). А по поводу ошибки 060 и выбивания на ходу (стопор на 2 передаче) - это износ штока и лапки 90%. У меня такое было, справилось после вытачивания нового штока и замены лапки, но чек остался (перед чеком загорается надпись, что то типа "ручной режим не возможен"). После того как ручку подергаешь - всё пропадает.

[materillo]

Иван 116, глянь графики клапана сцепления и положения скмотарирования сцепления. Если синхронно прыгают - значит плохой контакт на клапан, либо один из верхних потенциометров.

[materillo]

Нижний потенциометр параллен исполнительному механизму. Внизу сбоку. К нему провод идёт, не ошибёшься))))

[materillo]

Так же альфисты писали что это может быть из за выработки пластикового Шарика на площадке потенциометра выбора передач. Он там типа люфтит. И показывает разные данные. Коробка уходит в аварийный режим.

[Иван 116]

Иван 116, глянь графики клапана сцепления и положения скмотарирования сцепления. Если синхронно прыгают - значит плохой контакт на клапан, либо один из верхних потенциометров.

Ладно посмотрю на графике, потом напишу. Сегодня потеплее -9 чек не загорался, у тебя до замены потенциометров тоже также было. Кстати когда снимал площадку (где шток сцепления ходит) обратил внимание на выработку на рычажке, но люфта нет когда вставил на штифт-рукой покрутил его. Клапан сцепления при замене манжет вообще как новый был, все таки думаю что дело в электрической части (датчики, потенциометры и т.п.).
Ошибки на что конкретно могут показывать?
1. Р1772-Перекл.рычага передач;
2. Р060С-Блок управления поврежден.

[Иван 116]

Кстати еще вчера переобучал робота, калибровка прошла не сразу после того как минут 10 проехал по двору, а последний пункт самотарирование вообще не делается, окно весит что выполняется, но не завершается-ждать можно бесконечно.

[materillo]

Иван 116, самозатарирование как делаешь? Это самый главный пункт коллибровки.
Делается так:
1. Производится продувка сцепления.
2. На холодный двигатель выполняется самотаррирование.

Делается это три раза. По порядку. Потом греем двигатель до 80 градусов. Греем сцепление до 120(включаем 1 передачу, включаем ручник и немного подгазовываем. И доводим температуру до 120 градусов.)
Делаем продувку и Самотаррирование.

Самотаррирование делается так.
Ключ в мар.
Ручник поднят.
На тормоз нажали
Включаем самотаррирование.
Включаем двигатель и ждём 10-15 сек до победного сообщения.

Выполнив это все в эбу запишутся минимальные и максимальные значения для схватывания сцепления.
На морозе и в жару тупить не будет при переключении.

[materillo]

По ошибкам:
1 ошибка при плохом контакте на потенциометр 2 либо третий.
2 ошибка вытекает из первой, тупо защита робота.

[materillo]

Кстати шток точно не длинный? Такое ещё бывает при длинном штоке

[Иван 116]

Иван 116, самозатарирование как делаешь? Это самый главный пункт коллибровки.
Делается так:
1. Производится продувка сцепления.
2. На холодный двигатель выполняется самотаррирование.

Делается это три раза. По порядку. Потом греем двигатель до 80 градусов. Греем сцепление до 120(включаем 1 передачу, включаем ручник и немного подгазовываем. И доводим температуру до 120 градусов.)
Делаем продувку и Самотаррирование.

Самотаррирование делается так.
Ключ в мар.
Ручник поднят.
На тормоз нажали
Включаем самотаррирование.
Включаем двигатель и ждём 10-15 сек до победного сообщения.

Выполнив это все в эбу запишутся минимальные и максимальные значения для схватывания сцепления.
На морозе и в жару тупить не будет при переключении.

А по пунктам можно начиная с первого пункта, у меня ФЕС 3,5 я так думаю начинать нужно стирания самообучающих функций и далее

[Иван 116]

По ошибкам:
1 ошибка при плохом контакте на потенциометр 2 либо третий.
2 ошибка вытекает из первой, тупо защита робота.

а потенциометр 2 это какой? Вот я тоже на них грешу с самого начала. Я поменял три дня назад местами верхние, сейчас который стоял наштоке сцепления стоит на клапане переключения передач. Может поэтому стал тормозить при переключении на вторую, а до этого стоял на штоке сцепления передачи не всегда сразу втыкались и нейтраль.

[Иван 116]

Кстати шток точно не длинный? Такое ещё бывает при длинном штоке

шток наваривал до 77мм в начале сентября, а ошибка вылазить стала в декабре.

[Иван 116]

Поменял потенциометр, на сцепление, подходит от Логана. Все бы ничего да винт сломался под самый корень при затягивании. Три часа танцев с шуруповертом вокруг площадки потенциометра и полдесятка сломаных сверел . В итоге поставил на соморез большего диаметра. Вроде ошибка не загорается, тьфу, тьфу, тьфу.

[Talyaba]

Иван 116

От Логана подходит? А какой артикул? И как называется?